Новус иногда называют «морским бильярдом». Это не новое изобретение — он появился в 1920-х годах в латвийских и эстонских портах, примерно в одно время в Вентспилсе, Лиепае, Риге, Таллине. «Новус» — это латышское название, пришедшее и в русский язык, эстонцы называют игру «короной».

Краткая история, или что такое новус

Первые упоминания о новусе относятся к 1925 году — тогда в портовых кабаках матросы уже играли на квадратных столах в странный бильярд без шаров. Да, в новусе — не шары, а плоские деревянные фишки (точнее — пешки) с отверстиями посередине. Скорее всего, это связано с тем, что новус произошёл от индийской игры карром, завезенной в европейские (в первую очередь — британские) порты моряками, ходившими в Азию. Поле для каррома тоже квадратное, там тоже есть пешки, биты и лузы — но играют в него не кием, а щелчками пальцев. Больно, наверное!

Забавно, но конструкция каррома сыграла на руку создателям новуса: во‑первых, полы в тавернах не отличались гладкостью, и выровнять настоящий бильярдный стол так, чтобы шары не скатывались в одну сторону, было почти невозможно. Плюс к тому слоновая кость была дорогой — тогда шары ещё не делали из полимерных материалов. А деревянные фишки дёшевы, легко заменяются и не склонны к скатыванию. Наконец, при необходимости новус можно установить, например, на яхте без стабилизаторов: лёгкая качка не нарушит хода игры.

А дальше развитие пошло наполеоновскими темпами. В 1929 году в Эстонии была выпущена первая промышленная партия столов для новуса — 100 штук. В 1932 году уже в Латвии некто П. Тютеников издал первую брошюру с едиными правилами новуса, объединив и систематизировав все принципы, существовавшие в разных городах. Тогда же состоялся первый турнир профессионалов, а к началу войны новус был настоящим национальным видом спорта обеих стран — действовали секции, проводились чемпионаты.

Новус в редакции. Удар наносит Василий Макаров. Не смотрите, что бита чёрная: на деле, играется любой из бит — чёрной или красной. Пешки игрока — красные, он целится в одну из них.

После войны и Латвия, и Эстония оказались в составе СССР — и новус стал развиваться по новым канонам. В 1963 году была образована Федерация новуса, а в 1980-м он попал во всесоюзный реестр видов спорта.

Сегодня новус более или менее распространён во многих странах — и в СНГ, и в Европе, и в Америке, хотя наибольшую популярность он, конечно, имеет в Прибалтике. С 1993 году проводятся чемпионаты мира по новусу — в общем, это полноценный вид спорта, который при этом является и замечательным домашним развлечением. Если у вас, конечно, достаточно пространства для стола 1x1 метр с некоторыми «полями» вокруг, чтобы можно было подходить к бортам с кием в руках.

И вот он перед нами, стол для новуса. Нам его предоставил интернет-магазин Imerica , а сделан стол мастерской в Балашихе (да, это именно что собственное производство!) Поэтому мы расскажем вам о правилах игры в новус и, собственно, о столе — чем он хорош, чем он плох и главное — чем интересен.

Играем в новус

В какой-то мере я читер. Потому что у меня есть опыт игры в снукер — сложный и требующий идеальных расчётов английский бильярд. Поэтому я умею бить дуплетом от борта, рассчитывать вывод шара под следующий удар и так далее. Так что стол для новуса я «очищал» практически сходу. Игра действительно быстрая и занятная — здесь довольно редко возникают патовые ситуации, в которых ни один из игроков не может толком ничего сделать.

Итак, стол для новуса имеет размеры 1000 на 1000 мм. Исторически ещё существовали столы 800 на 800 мм, но правила 1932 года утвердили единый стандарт. Сегодня правила утверждаются Международной федерацией новуса — FINSO.

Поле ограничено бортиками высотой 25 мм, а в каждом углу — по круглой лузе диаметром 100 мм с полотняными мешочками, улавливающими пешки. Доска должна быть гладкой, полированной, плюс для улучшения скольжения её дополнительно натирают борной кислотой (в правилах прописано даже, что нельзя использовать никакие другие химические вещества, помимо борной кислоты).

В отличие от бильярда, поле для новуса имеет разметку. Четыре выделенные разметкой зоны по краям поля — это зоны удара игроков (которых может быть два или четыре). Перед началом игры игрок выставляет 8 пешек своего цвета на противоположной стороне стола в зоне удара противника. Затем он ставит свою биту в свою зону удара — и пытается «положить» все пешки своего цвета любые лузы. Казалось бы — чего проще, даже пул — и тот сложнее. Судите сами: диаметр пешки всего 30 мм, то есть в три раза меньше диаметра лузы!

Но не тут-то было. Дело в том, что, во‑первых, игроки мешают друг другу. То есть задача не только в том, чтобы положить все свои пешки, но и поставить пешки соперника в максимально неудобные для ударов позиции. А во-вторых, эти самые неудобные позиции определены правилами игры. Если ваши пешки находятся в центральном круге или в вашей зоне удара, по ним нельзя бить прямым ударом биты! Только от борта, от другой своей пешки, или даже непосредственно другой своей пешкой, по которой бьёт бита. Такая «неудобная» пешка называется «тёмной», и именно от количества «тёмных» пешек и их местоположения чаще всего зависит исход игры. Кроме того, при ряде ошибок на стол выставляются штрафные пешки. Например, если игрок при ударе не задел ни одной своей пешки или уронил биту в лузу.

Интересно, что в новусе, в отличие от бильярда, в сете может быть ничья. Если, скажем, в пуле, игрок очищает стол «в один кий», он выигрывает, и всё. А вот если это делает игрок новуса, то есть соперник не теряет право на игру — и может повторить это достижение, убрав последовательно все свои фишки. И тогда сет переигрывает.

Впрочем, хватит о правилах. Если вы соберётесь купить себе стол для новуса или, скажем, пойдёте в новус-клуб, где сможете попробовать свои силы на чужих столах, вы быстро освоитесь. Потому что практика — лучший учитель.

Собственно, стол

Да, теперь о доставшемся нам столе. Мы обещали рассказать о плюсах и минусах его конструкции и качества изготовления.

Поставляется он, скажем так, в почти собранном виде: игровое поле (столешница) и раскладные ножки-опора (подстолье). Снизу на столешнице есть пазы, в которые входят упоры подстолья. Пазы асимметричные, так что вставить в них опоры можно только одним способом, не ошибётесь.

Материал стола — высококачественная фанера, бортов — берёза. Кто-то может возмутиться: а почему столешница не деревянная? Фанера, фи! Ну, на деле все, даже самые дорогие и элитные столы для новуса имеют фанерную столешницу. Причина проста: она более устойчива к истиранию и физическим повреждениям. Так что это знак не дешевизны, а качества. Обычно лакированную поверхность стола во время игры натирают, как уже говорилось выше, борной кислотой, но в данном случае рекомендуется использовать обычную полироль для дерева: во‑первых, её можно купить в любом хозяйственном магазине, а во-вторых, порошок так или иначе имеет абразивные свойства и со временем повреждает поверхность, в отличие от полироли.

Производитель пишет, что комплект компактен, не загромождает небольшую квартиру и умещается в багажнике автомобиля. С одной стороны это правда. С другой — будем честны — доска по ощущениям очень тяжёлая (на деле 23 кг, но держать её на весу из-за формы трудно). Это придаёт ей надёжности в игровом положении, но собирать её и разбирать в одиночку — тот ещё квест. Разве что втроём (двое держат доску, один подставляет подстолье). Я собирал без чьей-либо помощи, чуть пупок не развязался. Простите за просторечие.

Также в комплект входит две биты и два комплекта по 8 шашек. Кии здесь без мелованного наконечника, как в бильярде, просто деревянные. Со временем конец кия деформируется — чтобы его выровнять, можно использовать наждачную бумагу. Профессиональные игроки пользуются специальными точилками для кия — внешне они похожи на карандашные, только в углублении — наждак, а не лезвие.

В целом стол качественный. Если играть без полироли (мы попробовали), игра не становится менее интересной, но на поле появляются со временем лёгкие повреждения от кия и пешек. Так что лучше смазывать — стол прослужит на пару лет дольше (по нашим прикидкам).

Заключение

Честно: до того, как ребята из Imerica предложили нам протестировать стол, мы слыхом не слыхивали ни о каком новусе. А тут открылась прямо новая Вселенная. До сегодняшнего дня мы думали, что у эстонцев есть только один национальный вид спорта — киикинг, акробатика на качелях. А вот пожалуйста — новус! Правда, он эстонско-латышский, но это неважно.

Бонус этого вида спорта, помимо, собственно, интересной игры, заключается в том, что стол достаточно низкий и компактный, то есть в новус удобно играть и детям, и, например, инвалидам-колясочникам — в данном случае силы абсолютно равны независимо от возраста и положения игрока. Вряд ли изобретатели новуса думали о таких тонкостях почти 100 лет назад, так что это преимущество получилось само собой.

Развивается новус и в России. Есть федерация, есть профессиональные игроки, есть представительство на Чемпионатах мира. И главное — есть люди, которые здесь делают хорошее оборудование — как для развлекательной, так и для профессиональной игры. И вовсе не под лозунгом «если в вашем офисе не помещается бильярд, купите новус» (хотя это тоже неплохой аргумент), а по принципу «это интересно, играйте, вся наша жизнь — игра».

Краткие правила игры

Игроки находятся друг напротив друга

На Рис.1 показано традиционное начало игры, когда игрок, установив биту на край зоны удара (положение биты - 1 см. Рис.1) стремится ударить по крайней пешке ряда, чтобы забить в любую из луз СВОИ пешки (свои пешки стоят напротив игрока!!). Забивший первым все СВОИ пешки выигрывает.

Игроку разрешается производить удары стоя только на своей стороне стола, эта зона пола показана перекрестной штриховкой, см. Рис.1. Кий при ударе не должен пересекать линию стыка бортов стола.

Рука и пальцы игрока не должны касаться поверхности стола, а только бортика.

Удар производится тонким концом кия.

Удар считается произведенным, если кий коснулся биты (передвигать биту кием запрещено, двигайте биту, когда передаете ее сопернику или устанавливаете в зоне удара, только рукой ).

После успешного удара, если в лузу забита одна или несколько пешек, играющий производит следующий удар. Выигрывает игрок, первым загнавший в лузы все свои пешки.

ПРЯМЫЕ И РИКОШЕТНЫЕ УДАРЫ

ШТРАФНАЯ ПЕШКА

Игрока лишают права на удар и выставляют ему штрафную пешку (пешка выставляется вплотную к борту точно на центральную линию, если место занято, штрафную пешку ставят на ту половину стола, где меньше пешек) в следующих случаях,

Если бита после прямого удара не задевает ни одной своей пешки;

Если бита падает в лузу;

Если после прямого или рикошетного удара бита вначале коснется пешки противника или одновременно своей и чужой пешки (если на столе имеются пешки, "прямого" удара);

Если бита перелетит через бортик;

Если игрок прямым ударом выбивает свою пешку в круге или в своей зоне борта (выбитую пешку возвращают на прежнее место);

Если прямым ударом выбивают пешку противника через бортик. Если у игрока на столе находятся все восемь пешек (забитых пешек нет), штрафную пешку не выставляют, а засчитывают в долг.

ПОТЕРЯ ПРАВА НА УДАР

Игрок теряет право на удар:

Если вместе со своей пешкой игрок забивает пешку противника;

Если при очередном ударе не забивает в лузу ни одной пешки;

Если в результате удара своя пешка или пешка противника перелетает через бортик;

Если игрок сделает нарушение, за которое выставляется штрафная пешка.

Впервые, со складов в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, можно купить настольную игру новус из ЛАТВИИ

Игра новус, также известная как морской бильярд, была завезена в начале 20-го века в Латвию английскими моряками. Сами англичане с тех пор о ней забыли, но вот в Прибалтике эта игра успешно прижилась и активн развивалась. Любой, кто бывал в Юрмале, наверняка видел расставленные вдоль пляжей деревянные столы с разноцветными фишками. Сегодня мы расскажем, как сделать эту увлекательную игру своими руками.

Новус не случайно называется морским бильярдом: из-за того, что вместо шаров здесь используются деревянные шайбы, небольшая качка не мешает игре. По той же причине новус не требует ровного пола: стол можно установить практически где угодно, и незначительные перекосы также едва ли испортят досуг. Наконец, компактный стол элементарно раскладывается, а также собирается и убирается за шкаф - поэтому эта игра прекрасно подходит и для дачи, и для пикника, и для офиса, и даже для квартиры. В последнее время «экзотическая» балтийская игра понемногу приживается и на российских просторах, созданы даже две спортивные федерации в Москве и Петербурге. Отдельные энтузиасты возят сюда столы из Латвии или делают сами. Однако цена комплекта для этой простой игры кусается: не всякий готов отдать за незнакомую забаву около 12 тысяч рублей (или 7000, но придется долго искать). Изготовленный самостоятельно стол обойдется примерно в 1500 рублей.

К счастью, мы знакомы с новусом не только в теории: в мастерской имеется старый стол производства Рижского мебельного комбината, купленный еще в 1989-м году за 29 руб. 50 коп. Несмотря на солидный возраст и потрепанность временем (а также потопом), этот стол до сих пор исправно справляется со своими прямыми обязанностями. Все замеры на наших схемах проводились именно на нем, но в тексте мы будем указывать, какие величины являются обязательными, а какие можно изменять по своему усмотрению и в зависимости от доступности материалов.

Новус значительно менялся за время своей жизни в Прибалтике . Так , изна чально стол был 80- сантиметровый , а пешки выставлялись столбиками в цен тре . Современные правила - результат тщательной селекции . Однако это совершенна не означает , что вы не имеете права поэкспериментировать - сделать стол больше или меньше , треугольный , шестиугольный или вообще для пула , используя фанеру вместо сукна и шай бы вместо шаров .

В ходе работы в нашем распоряжении был весь ассортимент электроинструмента компании «Интерскол». У читателя, скорее всего, такого богатого выбора не будем, поэтому по тексту мы обязательно будет предлагать альтернативы. Пока же скажем, что обязательным минимум по электроинструменту являются фрезер, дрель, шлифмашина и лобзик (при отсутствии циркулярной пилы). Последний, в крайнем случае, можно заменить ручной ножовкой (лучше со станиной). Крайне полезными дополнениями являются циркулярная и торцовочная пилы, рубанок, а также присадочный фрезер.

СТОЛЕШНИЦА

Столешница - самая главная и дорогая деталь нашей конструкции, требующая максимального внимания и аккуратности. Она представляет собой лист фанеры, закрепленный в пазах деревянной рамки. Толщина фанеры - не менее 10 мм (согласно «Википедии», от 15 мм у профессиональных столов). От толщины фанеры будет зависеть вес конструкции, поэтому не стоит слишком увлекаться. Лучше проинспектировать имеющиеся в наличии фрезы для прямого паза у нас нашлась 12-миллиметровая, поэтому и фанера приобреталась соответствующей толщины - березовая, шлифованная, обязательно без сучков. Бортики по науке должны делаться из березы, бука или аналогичного дерева твердолиственных пород (это касается также шайб и киев). Однако приобрести такой брус сечением 60x50 или хотя бы 60x40 крайне затруднительно даже в Москве; кроме того, старый стол заводского производства имеет бортики из сосны, что игре не мешает. Поэтому мы в итоге решили воспользоваться сосновым брусом, но если у вас есть возможность раздобыть соответствующее дерево, лучше так и поступить.

Сосновый брус, предлагающийся на рынках и в больших магазинах, как правило, бывает невысокого качества. Выбирайте максимально придирчиво - на рабочих поверхностях бортов (метр длиной, 25 мм от верхнего края) не должно быть сучков. Лучше, если удастся приобрести брус камерной сушки. В противном случае наберитесь терпения и высушите его самостоятельно.

Наш старый стол имеет бортики 42x60 мм, однако эти параметры можно менять, т.к. они не влияют на игру - главное, чтобы высота бортика над игровой поверхностью составляла 25 мм. Мы в итоге воспользовались брусом 60x50, но после обработки рубанком толщина сократилась до 45 мм. По углам ребра бортов соединяются, согласно правилам, сквозным шипом - так обеспечивается большая устойчивость конструкции, однако, на наш взгляд, допустимо применение шкантов или соединение шурупами, которым мы в итоге воспользовались.

Итак, нам необходимо раздобыть квадратный лист 12-мм фанеры размером примерно 101,8x101,8 см, а также четыре бруска примерно 50x60 мм в сечении длиной 105 см. С приобретением фанеры никаких проблем не возникает - она есть везде. Мы рекомендуем покупать ее в магазине типа «Леруа Мерлен», а не на рынке, т.к. в магазине материал сухой и ровный, а рыночный, не исключено, придется еще сушить и выравнивать. Кстати, в магазине вам, скорее всего, смогут сразу вырезать квадрат нужного размера. Если вы покупаете фанеру не точного размера, вам придется ее резать циркулярной пилой или, в крайнем случае, лобзиком. Однако прежде возьмите угольник и убедитесь, что у приобретаемого листа фанеры есть хотя бы один прямой угол, иначе работа по его распиловке будет сильно усложнена. Резать фанеру лучше циркуляркой по направляющей, но в случае ее отсутствия можно воспользоваться лобзиком: неизбежные неровности края будут скрыты пазом в бортах (соответственно, паз в этом случае лучше сделать поглубже). Получив искомый квадрат, надо тщательно отшлифовать его мелкой шкуркой (достигать зеркального блеска не обязательно, но поверхность должна быть ровной и гладкой). Кроме этого, мы ленточной шлифмашиной сняли некоторое количество дерева по кромкам с нижней стороны фанеры, чтобы она легче входила в пазы на бортиках. Отложим пока фанеру в сторону и займемся бортиками. Главное требование к брусу - отсутствие сучков и дефектов на внутренней (рабочей)части.

Рассмотрите заготовку, выберите чистый отрезок нужной длины (105 мм) и отпилите - идеальный инструмент здесь, конечно, торцовочная пила, но если ее нет, постарайтесь воспользоваться хотя бы станиной. Если в вашем арсенале имеется электрический рубанок или фуганок, борта лучше слегка обстрогать, особенно с рабочей стороны. В противном случае поработайте шлифмашиной. Получив четыре бруска нужного размера и длины, приступаем в вырезанию в них паза под фанеру. Напомним, что, хотя собственно толщина бортика не играет никакой роли, высота его над игровой поверхностью должна составлять ровно 25 мм. Мы вырезали паз глубиной 11 мм, чтобы остался небольшой запас под возможные неровности фанеры. Теперь имеет смысл собрать всю конструкцию и убедиться, что она получилась ровная и геометрически правильная. У нас фанера входила в пазы достаточно туго, надо было поработать киянкой, но зато крепко. Для проверки геометрии вам наряду с угольником также потребуется метровая линейка. Ее можно сделать самостоятельно, проследив, чтобы один край был идеально прямым, поскольку в дальнейшем эта линейка пригодится для нанесения разметки.

Определимся с методом соединения бортов: шканты или шурупы (вариант со сквозным шипом мы не рассматриваем - если у вас есть необходимый для его изготовления инструмент и навыки, вряд ли вам требуются дополнительные советы).

Шканты : из-за обработки бортов рубанком их толщина теперь составляет не 50 мм, а несколько меньше; края незначительно выступают. Если вы планируете пользоваться присадочным фрезером, надо стянуть весь стол струбцинами (опять проверив геометрию) и удалить выступы рубанком. В том случае, если присадочного фрезера нет, надо нанести на места соединения короба разметку, дабы сделанные отверстия совпадали. После чего разобрать конструкцию, сделать отверстия, посадить на клей шканты и собрать снова. Если фанера входит в паз свободно, то ее тоже стоит посадить на клей. Шурупы : мы же решили собрать столешницу по еще более упрощенной схеме, легко реализуемой в домашних условиях (забегая вперед скажем, что наша конструкция ничем не уступает другим способам крепления короба). Так как фанера вошла в пазы очень плотно, и собранная столешница у нас держалась крепко, мы сразу же приступили к сборке конструкции: выбираем угол, выравниваем его, сверлим два пилотных отверстия, затем два отверстия диаметром под шуруп в наружном бортике, далее сверлом в 9,5 мм сверлится углубление под головку шурупа глубиной около 2 см. Наконец, в получившиеся отверстия вворачивается шуруп, а сверху набивается 10-мм шкант, излишки которого можно отрезать ножовкой и подшлифовать. При креплении на шурупах или шкантах мы рекомендуем дополнительно на углы снизу столешницы фиксирующие треугольники из фанеры, как показано на рисунке. Лузы сверлятся цифенбором диаметром 100 мм, который присутствует в некоторых комплектах сверлильных коронок. Обязательно сперва сделайте отверстие под несущее сверло коронки, чтобы минимизировать количество сколов! Края получившихся луз необходимо отшлифовать и немного скруглить - практика показала, что лучше всего это делать вручную. Не забудьте зачистить и нижние кромки луз, чтобы игроки не получали занозы, доставая шайбы. Настало время отшлифовать рабочую поверхность стола. Мы использовали ПШМ со шкуркой зернистостью 400, что дало нам идеально гладкую поверхность. Удовлетворившись результатом, удалите со стола пыль. Настало время нанести разметку. Оговоримся, что при разметке мы руководствовались имевшимся оригинальным столом, а не официальными правилами - согласно им центральный круг должен иметь диаметр в 250 мм.

Настало время нанести разметку. Делать это надо на собранном столе (иначе разметка будет кривовата - как это случилось на старом заводском новусе), и сейчас нам снова пригодится линейка длиной ровно в метр, а также самодельный циркуль, как на фото. Разметка может наноситься тонким фломастером, шариковой ручкой или твердым карандашом. Для того чтобы проверить, не растечется ли фломастер по дереву и не размажется ли лаком, мы сперва протестировали имеющиеся пишущие принадлежности на обрезке фанеры - советуем поступить так же. Наконец, еще раз тщательно избавляем стол от пыли, поскольку настало время покрыть стол лаком. Применяется яхтенный или паркетный (в нашем случае) лак. Все рабочие поверхности (игровой стол, внутренние грани луз и играющие бортики) надо покрыть как минимум тремя слоями. Из эстетических соображений рекомендуем покрыть тремя слоями лака бортики целиком. Снизу стол лакировать не нужно.

Мешки под лузами делаются из любой подручной ткани. Прекрасно подходят старые штаны, как в нашем случае. Если таковых под рукой нет, можно сделать мешочки из пары недорогих кухонных полотенец - поручите эту работу дочке, пока сын делает шайбы (см. ниже). Ткань прибивается к тыльной поверхности стола с помощью степлера или маленьких мебельных гвоздей.

СКЛАДНЫЕ НОГИ

Сразу оговоримся, что ноги у нашего стола могут быть какими угодно - главное, чтобы высота игровой поверхности соответствовала примерно 73 см (до верха бортика, таким образом, получится 75,5 см). Например, вы можете сделать небольшой садовый квадратный стол с размером столешницы 74x74 см, высотой 71 см и использовать его как подставку для игры (соответственно, на игровую столешницу снизу в этом случае надо приклеить четыре рейки или уголка, которые не будут давать ей скользить). Мы же сделаем складные ноги по аналогии с заводскими. Для этого нам потребуются четыре отрезка хвойного бруса сечением около 43x34 мм и длиной не менее 113 см и четыре рейки меньшего сечения (около 43x24) для поперечного скрепления. Из больших брусков нам надо сделать параллелепипеды с длинной стороной в 108 мм и острым углом 40°. К сожалению, большинство торцовок ограничены углом в 45°, так что придется проявить смекалку - мы взяли обрезок бруса и сделали из него шаблон. Если торцовки нет, можно воспользоваться циркулярной пилой (в этом случае пилить стоит сразу четыре будущие ноги). Лобзик в данном случае является возможным, но наименее удачным выбором, т.к. опорные поверхности наших ног должны быть идеально ровными.

Поперечные планки закрепляются на ногах соединением на вполдерева или на шкантах. Мы выбрали второй путь, благо здесь никаких проблем с использованием присадочного фрезера нет. На внешней раме устанавливаются два ограничителя. Они могут быть любой формы, их задача - облегчить процесс установки столешницы; они просто не дают ногам разъезжаться. В собранном состоянии угол фиксируется нижними бортами столешницы, в которые упираются ноги. Две рамы скрепляются между собой стяжкой для мебели 8x90 мм или болтом с контргайкой. Теперь полученную конструкцию можно при желании лакировать, красить или морить.

И ПЕШКИ И БИТКИ

Прежде всего, хотим предупредить: изготовление пешек и битков - занятие довольно-таки трудоемкое. Будьте готовы к тому, что на один комплект для игры вдвоем (16 пешек) у вас уйдет почти целый день. Поэтому имеет смысл задуматься, не проще ли их купить в магазине? Однако, как показывает практика, даже в Москве купить набор шайб отдельно от стола - задача не самая тривиальная: их возят неохотно, а латвийские интернет - магазины не работают с Россией. Когда год назад нам потребовался новый комплект для заводского новуса, оказалось проще съездить в Ригу, чем дождаться, пока шайбы появятся в продаже где-нибудь поближе. Ну и, наконец, хотя вырезание шайб и занимает много времени, это та работа, которую можно смело поручать детям (особенно финишную обработку).

Итак, пешка представляет собой шайбу диаметром 30 мм и толщиной 12 мм. Внутреннее отверстие имеет диаметр 8 мм. Края пешки скруглены, а по диаметру сделано небольшое углубление - шайба скользит по столу не всей площадью, а только ребром, идущим по ее окружности. Наши самодельные пешки обладают более заметным скруглением по краям, чем заводские - это осознанное решение. Дело в том, что во время игры борная кислота, которой натирается стол для лучшего скольжения, прибивается к бортам. Ударяясь о кучку кислоты пешка с менее выраженной бочкообразностью норовит не отскакивать от борта, а подпрыгивать на месте.

Пешки и битки делаются из березы или бука. К сожалению, купить готовую палку круглого сечения нужного диаметра у вас не получится - ближайший черенок от лопаты имеет диаметр 32 мм. Это не беда, потому что шайбы можно вырезать с помощью пильного венца. Если в вашем арсенале есть торцовочная пила, то вы сможете сделать битки и пешки «по науке» - так, чтобы волокна в дереве шли вертикально, а не вдоль диаметра шайбы (это, впрочем, некритично, особенно при использовании бука). Мы взяли имевшийся в мастерской березовый брус 80x80 мм и отрезали от него два квадратных «блина» по 15 мм толщиной для битков. Если торцовки у вас нет, для изготовления пешек потребуется березовая или буковая доска толщиной 12 мм. К счастью, таковая приобретается на строительном рынке и называется «наличник» или «догонка». Мы приобрели метр 12-мм буковой догонки. Обратите внимание, что часто у наличников на тыльной стороне есть выемка - она нам категорически не нужна! Пешки вырезаются пильным венцом диаметром 35 мм (это число мы получили экспериментальным путем, замеряя диаметр вырезаемых шайб).

Таких коронок не встречается в наборах, потому пришлось приобретать отдельный венец производства Bosch. Центральное сверло у этой коронки имеет диаметр 6 мм, что маловато, но, поскольку отверстия в пешках играют не самую важную роль в игре, то мы решили эту разницу признать допустимой (в принципе, 6-мм отверстие приведет к тому, что в игре примерно на 0,1% увеличится количество «зубов»).

Края пешек должны быть идеально ровными! Достичь идеала без использования станка получается не всегда, потому будьте готовы к тому, что в среднем одна пешка из восьми будет сразу забраковываться. Полученная заготовка слегка шлифуется, после чего начинается ее финишная обработка. Для начала грубой круглой шарошкой по дереву выбираются ямки по диаметру пешки. Будьте осторожны, не допускайте соскакивания шарошки с края пешки, иначе на ребре появятся неприятные засечки (они не принципиальны, но пешку не красят).

После грубой обработки выемка в шайбе зачищается круглой шарошкой для металла. Для создания скруглений по краям мы использовали перевернутую шлифмашину, дрель и обточенный 8-мм шкант. Шкант вставляется в дрель, на его обточенный конец надевается пешка, после чего стачиваются края. Наконец, проводится финальная шлифовка рабочих поверхностей пешки. Пешка готова! Осталось ее покрасить. Можно воспользоваться сильно разбавленной масляной краской, а можно - широким водостойким фломастером. Главное - не покрывать пешки слишком толстым слоем краски, она должна впитываться в дерево. Кстати, мы покрасили только красные пешки, а «черные» оставили натуральными.

Технология изготовления битков похожа, только используется 50-мм коронка, часто имеющаяся в наборах. Диаметр получаемых такой коронкой шайб чуть больше требуемых 45 мм, но излишки снимаются по описанной выше схеме. Сложность в изготовлении битков при отсутствии торцовочной пилы заключается в том, что приобрести готовую буковую или березовую доску толщиной ровно 15 мм непросто. Впрочем, учитывая, что для нормальной игры достаточно и вовсе одной единственной шайбы (она снимается со стола после каждого удара), биток является штучным товаром, и вы сможете сделать заготовку для него даже с помощью обычной ручной ножовки. Центральное отверстие битка должно быть диаметром 10 мм, а несущее сверло коронки - 8 мм, разница здесь тоже несущественна (что не мешает, конечно, рассверлить отверстие).

Если у вас под рукой нет метрового токарного станка, желательно с программным управлением, сделать кий будет крайне проблематично. Можно, конечно, летними вечерами вытачивать его из березового полена (или черенка от лопаты), а потом тщательно зашлифовывать, но, на наш взгляд, куда разумнее купить в магазине пару готовых киев. Длина кия для новуса составляет от 100 до 120 см, и в продаже есть укороченные кии для пула «Стеле» (107 см) по цене 245 руб. Кии для новуса стоят от 400 рублей.

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

В латвийских магазинах продается специальный порошок, которым надлежит протирать стол перед игрой. В реальности этот порошок - обычная борная кислота, которая продается в любой аптеке за копейки. Она насыпается на стол, после чего втирается в его поверхность с помощью газеты. Разумеется, втереть ее полностью не получится, и это не нужно - порошок остается на столе, не мешая игре. Единственное «но»: он будет прибиваться к бортам, его стоит периодически оттуда выдувать или разбрасывать кием.

Борная кислота, как известно, используется также для травления тараканов. Поэтому не стоит совмещать игру в новус с едой или курением. После игры руки надо мыть.

ПРАВИЛА НОВУСА

Новус не является олимпийским видом спорта, поэтому правила трактуются достаточно вольно и есть возможность придумывать собственные.

Здесь я опишу тот их вариант, которому меня двадцать лет назад научили латвийские друзья - в некоторых нюансах он отличается от правил, которые можно найти на русскоязычных сайтах (например, novus.su). Для начала игра вдвоем. Задача игры - забить все шайбы противника до того, как он забьет ваши. Таким образом, «красный» игрок красным битком забивает черные пешки, а «черный» своим черным битком - красные. В начале игры восемь своих пешек выстраиваются в ряд вдоль ближнего борта по центру (см. схему). Прямоугольная зона вдоль ближнего борта (от лузы до лузы, сплошная заливка на рисунке) - это зона, из которой можно бить.

Биток для удара ставится в любое ее место, а после удара снимается со стола. Биток может не полностью находиться в зоне - достаточно, чтобы в его отверстие была видна ограничивающая зону линия. Очередность хода обычно определяется ударом битка по противоположному борту. Первым ходит игрок, чей биток после удара о борт отскочил на наименьшее расстояние. Как и в бильярде, после результативного удара игрок получает право на еще один удар, переход хода происходит, если ничто не было забито.

Пешки, залетевшие в центральный круг или в ближнюю к выбивающему их игроку зону (здесь уже считается все расстояние от борта до борта, а не от луз, к сплошной заливке на рисунке добавляется штрихованная) называется «зубом» - выбивать его можно только рикошетом от борта или от другой пешки. Если в отверстие пешки видна пограничная линия зоны «зуба», то она считается свободной - для попадания в зону ее отверстие должно полностью пересечь границу (в нашем примере таковой является красная пешка вверху стола). На схеме видно, что у черного игрока (выбивающего красные пешки) все шайбы можно бить прямым ударом, а для красного все четыре черные пешки являются «зубами» и требуют рикошета. Штрафы начисляются в следующих случаях: если биток попал в лузу или вылетел за борт, если после удара биток не попал по пешке, а также первым попал по «зубу» или по своей пешке. Есть одно исключение: если все чужие пешки находятся в зонах «зубов» (т.е. ни одного прямого удара не получается, все надо бить рикошетом), то в случае непопадания ни по одной пешке штраф не засчитывается (попадание в свою по-прежнему наказывается). Штраф подразумевает выставление одной забитой пешки к центру противоположного борта (если он занят, то рядом вдоль борта), передачу хода и пропуск следующего. Если выставлять нечего, штраф запоминается, и будет выставлена первая забитая пешка. Вылетевшая за борт пешка устанавливается в центр стола, если он занят, то рядом по любой из линий перекрестья. Штраф в данном случае не предусмотрен, однако ход в любом случае передается сопернику. Партия заканчивается, когда один из игроков забил все чужие пешки. Если это произошло на первом ходу, т.е. один из игроков не произвел ни одного удара, то этот игрок получает право на один ход, в ходе которого может попытаться сделать ничью.

ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ:

Столешница обошлась нам примерна в тысячу рублей - лист фанеры стоил 750 руб ., его распиловка -100 руб ., и около 150 рублей стоил брус для бортов . Если у вас нет нужного лака , придется расстаться еще с 250 рублями .

Ноги обошлись в 120 рублей , включая стяжку .

Метр букового наличника для шайб сто ил 130 рублей , однако также пришлась купить пильную коронку - 300 руб .

Кии можно купить отдельна , понадобится еще 500 рублей на пару . Если делать из черенка , то хватит и 100.

При игре вчетвером обычно играют парами пешками двух цветов (по 16 на команду). Игроки одной пары стоят друг напротив друга. Существует малораспространенная версия игры вчетвером каждый за себя - в этом случае требуются пешки четырех цветов. Поскольку мы делаем пешки сами, у нас есть возможность сделать и такой набор.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ МАРКИ «ИНТЕРСКОЛ»:

Комбинированная торцовочная пила ПТК -250/1200 П«Раптор»

Рубанок Р -110-01

Ленточная шлифмашина ЛШМ -100/1200 3

Плоскошлифовальная машина ПШ 1 У 1-3003-01

Аккумуляторная дрель ДА -10/183 Р

Дрель Д -1050 Р

Циркулярная пила ДП -800

Фрезер ФМ -32/19003

Присадочный фрезер ФМШ -12/710

Резников Д. Латвийская забава. // ДрельДоДыр. Москва, 2011. №3/2011. - С. 82-92.

Новус - это не новое изобретение - он появился в 1920-х годах в латвийских и эстонских портах, примерно в одно время в Вентспилсе, Лиепае, Риге, Таллине. «Новус» - это латышское название, пришедшее и в русский язык, эстонцы называют игру «короной». Иногда называют «морским бильярдом».

История появления игры

Первые упоминания о новусе относятся к 1925 году - тогда в портовых кабаках матросы уже играли на квадратных столах в странный бильярд без шаров. В новусе, в отличии от бильярда, играют плоскими пешками с отверстиями посередине. Вероятно, это вызвано происхождением от индийской игры карром, завезенной в европейские (в первую очередь - британские) порты моряками, ходившими в Азию. Поле для каррома тоже квадратное, там тоже есть пешки, биты и лузы - но играют в него не кием, а щелчками пальцев.

Конструкция каррома сыграла на руку создателям новуса: во‑первых, полы в тавернах не отличались ровностью, и установить настоящий бильярдный стол так, чтобы шары не скатывались в одну сторону, было практически невыполнимой задачей. Вдобавок, слоновая кость была дорогой, именно из нее в то время изготавливали бильярдные шары. А деревянные фишки доступны, легко заменяются и не склонны к скатыванию. Наконец, при необходимости новус можно установить, например, на яхте без стабилизаторов: лёгкая качка не помешает игре.

Новус быстро стал набирать популярность. В 1929 году в Эстонии была выпущена первая промышленная партия столов для новуса - 100 штук. В 1932 году уже в Латвии некто П. Тютеников издал первую брошюру с едиными правилами новуса, объединив и систематизировав все принципы, существовавшие в разных городах. Тогда же состоялся первый турнир профессионалов, а к началу войны новус был настоящим национальным видом спорта обеих стран - действовали секции, проводились чемпионаты.

Так что же представляет из себя стол для новуса

Стол для новуса имеет размеры 100 на 100 см. Правила и единый стандарт утвердили еще в 1932 г. Сегодня правила утверждаются Международной федерацией новуса - FINSO.

Игровое поле имеет гладкую и отполированную поверхность, по которому пешки прекрасно скользят. Также поле имеет бортики высотой 2,5 см и в каждом углу по лузе диаметром 10 см. В них то вы и должны «положить» все свои пешки.

Для улучшения скольжения игровую поверхность дополнительно натирают борной кислотой (в правилах даже прописано, что нельзя использовать никакие другие химические вещества, помимо борной кислоты).

В отличие от бильярда, поле для новуса имеет разметку. Четыре выделенные разметкой зоны по краям поля - это зоны удара игроков (которых может быть два или четыре). Перед началом партии игрок выставляет 8 пешек своего цвета на противоположной стороне стола в зоне удара противника. Затем он ставит свою биту в свою зону удара - и пытается отправить все пешки своего цвета любые лузы.


Но задача не только в том, чтобы положить все свои пешки, но и поставить пешки соперника в максимально неудобные для ударов позиции. Эти неудобные позиции определены правилами игры .

Материал стола для новуса - высококачественная фанера, материал бортов - берёза. Кто-то может возмутиться: а почему столешница не деревянная?
Ну, на деле все, даже самые дорогие и элитные столы для новуса имеют фанерную столешницу. Причина проста: она более устойчива к истиранию и физическим повреждениям. Так что это знак не дешевизны, а качества. Обычно лакированную поверхность стола во время игры натирают, как уже говорилось выше, борной кислотой, но в данном случае рекомендуется использовать обычную полироль для дерева: во‑первых, её можно купить в любом хозяйственном магазине, а во-вторых, порошок так или иначе имеет абразивные свойства и со временем повреждает поверхность, в отличие от полироли.

Ну как, уже хотите опробовать эту интересную и увлекательную игру в действии?

Россию также захватила эта игра, поэтому приобрести стол не составит большого труда. Есть федерация, есть профессиональные игроки, есть представительство на Чемпионатах мира. И главное - есть люди, которые в нашей стране делают хорошее оборудование - как для развлекательной, так и для профессиональной игры.

Конечно, мы тоже не смогли обойти стороной эту интересную игру, поэтому она несомненно присутствует в нашем ассортименте.
Видео обзор стола для морского бильярда «Новус Спорт» ↓

Стол для Новуса станет прекрасным приобретением как для игры дома с семьей и друзьями, так и в офисе с коллегами.
Помните! Настольные игры объединяют!

Во всём мире знают выездной бильярд — Новус или морской бильярд (Балтийский бильярд). Он известен под разными названиями. Массовая игра в морской бильярд началась в 20-веке. В неё играли английские моряки. Играли они в портовых кабаках и пабах. Такой бильярд называли капитанским или корабельным (Балтийский бильярд). Английские моряки использовали эскизы, найденные в скандинавских летописях, для создания столов для капитанского бильярда. Эти сведения достоверные. Из летописи времён викингов становится ясно, что именно викинги первыми придумали эту игру. Её потом стали называть скандинавским бильярдом (морской бильярд). Впоследствии стал национальным видом спорта в странах Балтии, так как сильно распространился именно в них. В связи с этим Новус получил ещё одно название — балтийский бильярд (морской). В Латвии выездной бильярд называют Новус, а в Эстонии «koroona». Признано, что это самый древний вид бильярда. Позже (в16-17в), появились английский снукер, американский пул и русский бильярд. Пока в России нет устоявшегося названия этой игры, несмотря на то что был популярен в среде заводских рабочих. В нашем изложении чаще будет звучать название Новус или «выездной бильярд».

Новус стал популярным именно в среде моряков потому, что игра давала возможность направлять энергию северных нелюдимых суровых воинов на мирные дела, люди отдыхали от долгих морских походов.

Балтийский бильярд (Новус) (морской бильярд) обладает качеством, очень ценным именно в море, так как пешки и бита в Новусе плоские, а не круглые, как в других видах бильярда. Пешки и бита по форме напоминают хоккейную шайбу. Такая форма позволяла викингам играть, невзирая на дождь и непогоду за бортом, на качку.

Игра новус — Балтийский бильярд была признана и становилась популярной. Вначале не было единых правил. Одни правила позволяли считать победителем того, кто забил в лузы больше фишек за ограниченное время, по другим правилам победителем был тот, кто за меньшее количество ударов забил все фишки. Было невозможно сравнить мастерство спортсменов. Тогда разработали единые правила, которые в первый раз были обнародованы в 1932г. в Латвии. В этом же году в Риге состоялись первые профессиональные соревнования. Во многих вузах Риги и Таллина, на крупных промышленных предприятиях были организованы уже в 1940 году спортивные секции Новуса и Корооны. Первые столы тогда были маленькие (80*80см). В 1929г. появились столы побольше (100*100см). Их было выпущено в 1929г. 500 экземпляров. Столы таких размеров до сих пор считаются стандартом.

Великая Отечественная война приостановила развитие игры. После же войны энтузиасты с завода VEF стали возрождать Новус. В 1963 г. в Латвии была образована первая Федерация Новуса. В реестр видов спорта СССР включили и эту игру как латышский национальный вид спорта. (В Латвии он в тройке самых популярных видов спорта). Появились женские и мужские команды. C 1971г. начали присваивать звание «Мастер спорта». Отмечено, что в 1980г. в Латвии в секциях новуса (морской бильярд) было 55 тыс. игроков. Сейчас игроки продолжают участие в районных, городских, республиканских и международных соревнованиях. Эмигранты из Латвии и Эстонии стали пропагандировать игру в Канаде, Америке, Израиле, Германии, Норвегии, Финляндии, Австралии, Швеции. Игра новус стала развиваться и в этих странах.

Этой игрой интересуются потому, что она уникальна, а правила просты. Игра хороша тем, что удобно переносить игровой стол с места на место, так как он компактен (поле 1м*1м, стандартные складные ножки), его легко перевозить. Новус стал народной игрой (комплект игры недорогой). В него играют деловые люди, так как в игре важны расчёт и точность, а не сила). Любят балтийский бильярд и романтики, она напоминает о странствиях и путешествиях.

Правила игры

На игровом поле разметка включает центральный круг, светлые и тёмные боковые зоны. Пешки соперника становятся тёмными и только рикошетом выбиваются, если попадают в круг и ближнюю к игроку зону.

В процессе игры соперники стоят у противоположных сторон стола. Следует расставить восемь своих пешек в своей зоне, ближней к себе, вплотную друг к другу и плотно к бортику. Пешки располагаются от центральной линии по обе стороны по четыре с каждой стороны.

Ведут игру прямыми и рикошетными ударами. Удар пешки битой, которая летит от кия, — это прямой удар. Удар пешки битой, которая летит от борта — это рикошетный удар битой от борта. Удар пешки пешкой, которая летит от другой пешки или биты — это рикошетный удар пешкой.

Необходимо в процессе игры забивать пешки в лузы соперника.

Тот, кто забьёт первым все пешки, будет признан победителем. Бита располагается на линии зоны, которая ближе к игроку. Если пешка соперника закатывается в лузу, то производится следующий удар. Если своя пешка закатывается или вылетает за пределы поля, то фиксируется потеря хода.

Существуют случаи, когда устанавливается штрафная пешка и переход хода:

1. Бита забивается в лузу.
2. Бита летит мимо пешек.
3. Производится по своей пешке прямой удар.
4. Производится по тёмной пешке прямой удар.
5. Проигрыш — в случае прямого удара по двум тёмным пешкам.
Соперник ставит штрафную пешку в свою зону близко к центральной линии и вплотную к бортику. В случае нехватки пешек, штрафная даётся в долг. Пешка которую выбили, ставится в центр круга. Когда место занято, пешка ставится плотно к границе с той стороны, с которой она вылетела.

Любите играть не только в снукер, но и во флеш игры без регистрации? На сайте flashterra.ru вы найдете множество интересных и увлекательных флеш игр.